Vale un Potosí

A lo largo de nuestro viaje estamos recorriendo algunos lugares que son una visita al pasado. Potosí es sin duda uno de ellos. Por desgracia su historia es una historia que se repite y que ayuda a entender mejor la situación de América Latina. Una historia de riquezas naturales, esplendor, colonialismo, despilfarro, decadencia y miseria.

Pasó en Ouro Preto con el oro, en Salvador con el azúcar, en la Amazonía con el Caucho en Lima con los nitratos y en Potosí fue el turno de la plata.

Se dice que de las entrañas del Cerro Rico se extrajo tanta plata como para construir un puente entre la colonia y España pero también que este cerro devoró en poco más de 3 siglos la vida de más de 8 millones de indios.

Hoy Potosí sigue siendo una ciudad minera y de hecho una de las actividades turísticas por excelencia es la visita a las minas con todas sus supersticiones y rituales. En esta época del año los mineros ofrecen el sacrificio de la llama al Tío, el dios de las minas (o más bien el diablo).

Nosotros al final no hemos ido a las minas porque nos daba un poco de angustia y nos hemos dedicado a pasear por el pueblo y a visitar la Casa de la Moneda. Aquí se acuñaban monedas de plata para medio mundo. Increíblemente, hoy ninguna moneda o billete de Bolivia se acuñan o imprimen en Bolivia... No hay tecnología.

Otra vista del omnipresente Cerro Rico (que dicen que está más agujereado que un queso Gruyère y que cualquier día con un terremoto se desmorona entero)

El mercado de Tarabuco

Todos los domingos en la localidad de Tarabuco, a una hora y media de Sucre, tiene lugar un mercado que vale la pena visitar. De hecho nosotros hemos prolongado nuestra estancia en ciudad blanca para irnos hasta allí.

La gente de los pueblos de las montañas bajan a Tarabuco con sus vestimentas tradicionales para intercambiar sus mercancías, fruta, patatas, hojas de coca, artesanías y de todo en general.

Lo más interesante son los originales vestidos y sombreros de la gente. Aunque parezca increíble algunos de los lugareños siguen llevando sombreros metálicos muy parecidos a los cascos que llevaban los soldados realistas españoles. La mayoría de mujeres suele optar por unos coloridos sombreros de copa con lentejuelas y adornos florales.

Al principio la verdad es que ibamos con pocas expectativas de ver algo auténtico. Nos pensábamos que iba a ser una turistada y que después de cada foto vendría el “págame” pero nada de eso, más bien todo lo contrario, la gente se escondía de las fotos. Por cierto la lengua franca del mercado era el Quechua y mucha gente no hablaba ni una palabra de castellano.

Dos hombres con un sombrero tipo casco de los soldados de la Corona española

Otro tipo de casco metálico más estilo "minero"

Un puesto de venta de coca

De vuelta a casa, todos en un camión

Excursió al cràter de Maragua i a les petjades de dinossaures

A una hora i mitja de Sucre es troba un paissatge singular: la zona del cràter de Maragua. Aquest cràter es va formar per l’impacte d’un meteorit així que hi ha roques desperdigades per tot arreu i es poden veure parets verticals amb els diferents estrats de la roca ben marcats envoltades de sorra de tots els colors (fins i tot lilosa).

A aquesta zona només s’hi pot accedir en 4x4 durant les èpoques seques així que hem hagut de contractar un tour que ens ha inclòs la baixada en bicicleta desde la muntanya fins a la vall i la caminada de 4 hores pel cràter fins a una zona on es poden veure perfectament fossilitzades les petjades de diferents dinossaures!

Ens ho hem passat molt bé perquè aquesta zona és ben inhòspita i estàvem sols amb només el conductor, el guia i l’Alex un noi anglès del que ens hem fet amics. Recomanem aquesta excursió a tothom que passi per Sucre i tingui temps. La pujada inicial d’una hora és cansada però els paissatges valen molt la pena.

Sucre, Chacras, La Plata o la ciutat blanca

Després d’una llarga (i gèlida) nit d’autobús ja som a la capital: Sucre. Esperàvem trobar-nos una ciutat una mica decadent i freda però ha sigut tot el contrari.

Sucre és una ciutat ben bonica. Té un aire de poble andalús amb tots els carrers blancs, les esglésies que et trobes a cada cantonada i les places on la gent es para a conversar. A més fa un temps primaveral: càlid i sense ni un sol núvol que convida a passar-se el dia al carrer.

Així que enlloc dels dos dies que teniem previstos, hem decidit allargar la nostra estada i quedar-nos-hi fins diumenge per a gaudir de l’ambient de la ciutat, aprofitar el bon temps i visitar el mercat dominical del poble de Tarabuco.

La Paz: Home sweet home

Después de unos días basados en La Paz nos toca continuar nuestra ruta hacia el sur.

Han sido unos días de descanso en familia en los que no han faltado las barbacoas, los asados, las cenas multitudinarias y como no: ¡la histórica final de Champions! que vimos en la pantalla gigante de casa de Cynthia y Álvaro.

Nos vamos muy descansados, con algún kilo adicional (de lo bien y mucho que hemos comido) y llenos de buenos recuerdos.

Pachi, Edgardo, Blanca, Cynthia, Álvaro, Chichi, Alvaro Jr y todos los demás nos han hecho sentir como en casa. ¡Gracias a todos y esperamos veros pronto por Barcelona!

Chancho a la cruz, mmmh...

El regalo de Navidad de Marijo y Juan: La bajada a los Yungas

Hoy nos hemos ido a hacer la bajada a los Yungas en bicicleta por la carretera de la muerte. Marijo y Juan nos regalaron esta actividad en Navidad y Edgardo que se moría de ganas de hacer la bajada se ha venido con nosotros.

La carretera conecta La Paz con la zona selvática de los Yungas y es una bajada que va desde los 4.600m de altura de “La Cumbre” a los 800m de Coroico. Debe su macabro nombre a los numerosos accidentes que se producen al despeñarse autobuses y camiones por los barrancos de cerca de 800m que la bordean. De hecho, presume de ser la carretera más peligrosa del mundo… Por suerte se ha construido una carretera nueva por lo que ya prácticamente no hay tráfico.

La bajada es realmente divertida y si se tiene un poco de cabeza no tiene porque ser peligrosa. Al principio se baja rapidísimo por asfalto rodeado de paisaje árido y picos nevados hasta llegar al tramo más impresionante. Tras pasar el control de coca, se penetra en la jungla donde la carretera sin asfaltar y en bastante mal estado se hace muy estrecha y los impresionantes barrancos empiezan a aparecer. Por suerte o por desgracia, este tramo suele estar acompañado por una intensa niebla que no deja ver el fondo del precipicio pero tampoco las vistas del valle. La niebla, las cascadas que caen sobre la carretera y los ocasionales deslizamientos de tierra (nos encontramos uno) le dan un tono épico a esta aventura.

Por suerte el deslizamiento tenía cortada la carretera por lo que el autobús que nos subía ha tenido que pasar por la nueva carretera (da más miedo ir en bus que en bicicleta).

Nos lo hemos pasado en grande a lo largo de los 64km que dura la bajada. Nos ha tocado un grupo de fitipaldis por lo que los frenos los hemos usado más bien poco... Bueno algunos menos que otros, sobretodo Edgardo que ha aprovechado para rememorar viejos tiempos de piloto de acrobacias.

Juan y Marijo: ¡Gracias por el regalazo!

Les Missions jesuïtiques de “Concepción” i “San Xavier”

Fa un parell de dies vàrem trobar una promoció molt interessant (2x1) pel dia de la mare així que ens vàrem decidir a comprar uns bitllets d’avió cap a Santa Cruz. Ja, ja ho sabem que no sóc mare, però quan truques per telèfon i reserves els bitllets no t’ho demanen... Així que cap a las Misiones s’ha dit!

De Misiones n’hi ha unes quantes però en un cap de setmana no era realista voler-les visitar totes així que ens hem centrat en les dues que estan més a prop de Santa Cruz i que són prou representatives: Concepción i San Xavier.

La primera cosa que ens ha impactat ha sigut el paissatge. Quan penses en Bolivia tothom té al cap la imatge de l’altiplà però aquí tot és ben verd, ple de palmeres i fins i tot la gent és físicament molt diferent. Bé, físicament i ideològicament perquè aquí es troba el principal nucli contrari a l’Evo. Diuen que el clima és ben calurós (tipus tropical) però a nosaltres ens ha enxampat un “surazo” (per culpa dels gèlids vents de la Patagonia) que ens tenia amb el fred al cos les 24 hores.

Les esglésies d’aquests dos pobles són realment espectaculars i valen bé la visita. Els pobles de la Chiquitania són diminuts però també ténen el seu encant. Aquests assentaments van ser creats pels jesuïtes que van arribar amb la intenció d’evangelitzar als indis de la regió. L’evangelització no va ser gens violenta i va integrar elements de la cultura indígena. Els canvis més notables van ser que els indígenes van passar de ser nòmades a sedentaris (aprenent tècniques de cultiu i construcció), van convertir-se en uns experts artesans d’instruments musicals (encara avui fabriquen molt bons violins i es pot escoltar el seu so sortint de les finestres de les cases).

Arribar-hi és força pesat perquè les carreteres no són gaire bones i els últims dies ens hem acostumat a la bona vida... D’anada la nostra combi ha punxat la roda i de tornada l’autobús s’ha avariat però per sort hem arribat a temps per a poder visitar una mica el centre de Santa Cruz.