Gyantse: Un auténtico pueblo tibetano bajo la fortaleza

Esta mañana, después de dos horas de conducción, hemos llegado a Gyantse. A diferencia de Shigatse, este pueblo conserva la esencia tibetana y todavía no ha sido totalmente colonizado por los chinos.

La majestuosa fortaleza Dzong preside el pueblo desde lo alto de la montaña pero todavía son más impresionantes los 9 pisos de la estupa tibetana de Kumbum.

A pesar de los efectos de la altura (leve dolor de cabeza y agotamiento), nos hemos pasado el día subiendo a la fortaleza, explorando el monasterio de Pelkhor Chöde (donde se encuentra la estupa) y caminando por el barrio antiguo.

Shigatse: la seu del fals Panchen Lama

Avui hem visitat un dels monestirs més importants del Tibet que en la actualitat és la seu oficial del Panchen Lama. Es troba a Shigatse, una ciutat bastant axinada. Però, qui és el Panchen Lama?

Doncs antigament, al Tibet existien dues figures amb la màxima autoritat religiosa: el Dalai Lama i el Panchen Lama. Aquestes dues persones éren respectades per tothom i s’ajudaven entre elles. El Dalai Lama, a més a més tenia un segon poder: el polític, però en terreny religiós tenia les mateixes atribucions que el Panchen Lama.

De fet, quan el Panchen Lama moria, el Dalai Lama era l’encarregat de trobar la seva reencarnació i formar-lo desde petit per a que fós un bon Panchen Lama. Al seu torn quan el Dalai Lama moria, el Panchen Lama feia el mateix.

Fins aquí tot bé, però quan els xinesos van conquistar el Tibet no els hi va fer cap gràcia que hi hagués persones amb poder religiós i encara menys polític. El 14è Dalai Lama va fugir a l’exili (avisat per l’oracle un dia abans que els xinesos emprenguessin la seva recerca) però el jove 11è Panchen Lama va ser capturat pels xinesos.

Amb les protestes del poble tibetà, els xinesos van decidir calmar una mica els ànims i retornar el Panchen Lama. Tot i que enlloc de tornar el Panchen Lama original, van portar un nen xinès (que el Dalai Lama insisteix no és el nen que ell va triar com a reencarnació dels anteriors Panchen Lama).

Amb el temps aquest nen xinès s’ha convertit en un adult grassonet que fa tot el que els xinesos li diuen i les seves fotos són les úniques que es poden trobar a tots els monestirs i temples tibetans (no hi ha ni una imatge del 14è Dalai Lama). Ara, a ningú se li acut plantejar en públic que no és l’autèntic. De fet, quan el fals Panchen Lama va anar a instal·lar-se a Shigatse, el govern xinès va obligar que una persona de cada familia anés a rendir-li “pleitesia”.

Mentrestant, el Dalai Lama es va fent vell i no ha pogut instruir al veritable Panchen Lama (que només els xinesos saben on és) en la detecció de la seva reencarnació. El Dalai Lama diu que segur que es reencarnarà a fora del Tibet però està per veure si hi haurà algú capaç de distingir la seva reencarnació.

Cruzando los Himalayas hacia el altiplano

¡Hemos sobrevivido al frío! Al final entre el saco de dormir y el cargamento de mantas casi casi hemos pasado calor.Y suerte, porque los paisajes de hoy han sido espectaculares.

Hoy hemos ganado aún más altura y tras alcanzar el paso de Lalunga a más de 5.000m hemos entrado en el inmenso y desértico altiplano característico del Tíbet. Aunque entre tanta llanura, también hemos podido ver los colosales picos nevados de la cordillera del Himalaya entre ellos varios ochomiles. Por desgracia el Everest estaba nublado así que sólo lo hemos podido intuir. Esperamos poderlo ver en el vuelo de regreso (aunque parece que va a haber tortas por el lado derecho del avión).

En los pasos, el viento era salvaje y frío y hacía rugir las coloridas banderillas de oración colocadas por los peregrinos. También hemos pasado por varios poblados dónde a juzgar por la actitud de sus habitantes hacia nosotros no habían visto muchos occidentales.

De momento le tema de la altura lo llevamos bien pero algunos de nuestros compañeros empiezan a sufrir sus molestos efectos (sobretodo el pesado dolor de cabeza).

Tibet: una frontera dura de creuar

Ho hem aconseguit! Sembla mentida però ja som al Tibet. Bé, nosaltres i 40 persones més. Aquest cop, res de viatjar al nostre aire i de forma independent. En els últims anys el govern xinès ha augmentat moltíssim les restriccions a l’accés dels turistes a aquesta zona i entre les moltes trabes que posen està la obligació de viatjar per agència, pagar un visat especial diferent al xinès (màxim de 15 dies) i tenir un bitllet de sortida. Atenció: si téns un visat de la Xina te’l cancel·len i has de pagar l’especial.

De fet, ens vàrem estar repensant molt fer aquest viatge perquè ens feia bastanta ràbia haver de passar per l’aro i donar negoci al govern xinès però bé, teniem ganes de conèixer la cultura tibetana i aquí estem (intentarem no queixar-nos gaire perquè al final ningú ens obliga a anar-hi).

Hem sortit de Katmandú a les 6 del matí en un bus que ens ha portat per carreteres serpentejants, camps d’arròs i poblets fins a la frontera. Allí és on ha començat el show. Primer, obtenir el segell de sortida del Nepal, després travessar a peu un pont que uneix les dues fronteres i per últim esperar, esperar i esperar que el poli de la frontera ens vulgués atendre. No cal dir que els xinesos tenien prioritat màxima, així que cada vegada que n’arribava algún anava el primer de la cua.

Finalment, unes dues hores més tard i després que ens regiressin les motxilles mil cops hem aconseguit passar amb tot el que portàvem. Aquest no ha sigut el cas de molts del grup que han hagut d’entregar llibres en els que hi sortia alguna foto del Dalai Lama, les Lonely Planet del Tibet i fins i tot la de la Xina en molts dels casos. En Dirk, un holandès molt simpàtic, ha conseguit passar la seva LP de la Xina arrencant una part del mapa inicial on hi sortia Taiwan. Per què? Doncs perquè resulta que Taiwan hi surt d’un color diferent al de la Xina i com que el govern xinès considera que n’és una provincia més doncs no els hi agrada...

En fi, els polis de la frontera no en ténen la culpa i fins i tot reien quan havien de requisar les guies... Ben ridícul tot plegat i una altra cosa per a afegir a la llarga llista de censures de les autoritats xineses. Total, que les dificultats uneixen i la veritat és que ens hem fet un bon tip de riure amb la gent del grup. Sobretot quan en Dirk ha començat a defensar la guia del Tibet explicant al guàrdia que Tibet no era Xina i no tenia res en contra del seu païs. Sort, que ens l’hem endut d’allà abans de que el fiquessin al “cuartelillo”...

Després d’això ja ens hem dividit 4 per cotxe i hem anat tirant cap a la pensió on dormirem la primera nit. Que ens toquessin uns bons companys de cotxe era clau així que hem fet “prospecció” a l’hora d’esmorzar i ens hem muntat en el Land Cruiser amb en Luca, un italià que ha fet la volta al món en vel·ler i en Dirk. Ens sembla que si sobrevivim als quasi 4.000 metres d’alçada i al fred d’aquesta nit, ens ho passarem molt bé amb aquest parell.

Tres ciudades rivalizando por el máximo esplendor

En el siglo XIV la cultura Malla dominaba la región del valle de Katmandú que estaba unificada bajo un rey que le dio prosperidad y progreso. Al morir, entregó a sus tres hijos los tres reinados del valle: Katmandú, Patán y Bhaktapur.

Pronto comenzaron las guerras, pero los hermanos también rivalizaron en construir las ciudades más esplendorosas. De esta rivalidad han quedado tres ciudades que hay que visitar sí o sí en cualquier viaje al Nepal. Nosotros decidimos dedicar un día a cada ciudad para ir tranquilos.

Patán es ya un barrio más de Katmandú aunque más relajado. Se puede ir en taxi por 150 Rupias (unos 2€) y su plaza principal “Durbar Square” es de las más bonitas.

Bhaktapur sólo está a 12Km pero se tarda más de una hora en llegar porque las carreteras y el tráfico son un desastre. Sorprende ver a las mujeres separando el trigo en medio de las calles y en general es más rural que las otras dos.

Por cierto, estos cinco días por Katmandú nos han servido para organizar el viaje al Tíbet. Mañana vuelven a abrir la frontera (después de los famosos 60 años de la Nueva China) así que si todo va bien dormiremos en el “techo del mundo”.

Patán:

Bhaktapur:

Katmandú: Una ciudad magnética

Ruido, contaminación, suciedad, coches, bicis, motos y rikcshaws amenazando con atropellarte en cada esquina, gente que te rodea para venderte cosas, “hombres santos” dispuestos a desplumarte… ¿Estresante verdad? Pues así es Katmandú, la ciudad dónde hemos pasado la última semana.

Sin embargo la capital del Nepal es una ciudad magnética, no sabemos muy bien por qué, pero nos ha encantado. Quizás sea por sus calles medievales llenas de templos y estupas escondidas o por la simpatía de los Nepalíes, o porque aquí se puede comer lo que uno quiera con la garantía de que será bueno y barato. Pero lo que está claro es que a pesar de ser una ciudad turística, Katmandú conserva una autenticidad y vida que nos han cautivado desde el primer momento.

Nos hemos quedado en el animado barrio del Tamel, lleno de turistas, tiendas de souvenirs, imitaciones de ropa técnica y restaurantes que van desde el nepalí hasta el mexicano pasando por el italiano, el israelita, el chino o el indio.

Este barrio se encuentra cerca de la Durbar Square de Katmandú, la plaza donde hay mayor concentración de edificios importantes y el palacio real que, por cierto, hace muy poco fue el escenario de un episodio digno de la crónica más negra bañada de sangre azul.

Ocurrió el 1 de junio del 2001. Ese día, el príncipe Dipendra (heredero del trono) entró en el palacio real armado y mató a tiros a nueve miembros de su familia incluyendo a su padre; el rey del Nepal. Después de hacer esto se pegó un tiro en la cabeza. Nunca se supo muy bien por qué lo hizo, pero lo más curioso es que el príncipe parricida no murió sino que quedó en coma y en este estado fue nombrado rey del Nepal. La versión oficial dijo que la matanza se había producido de ¡forma accidental! A los dos días murió haciendo innecesario el burdo engaño y sumiendo al país en un profundo estado shock.

Episodios oscuros aparte, también nos hemos acercado a Pashupatinath, dónde los hindús realizan las cremaciones a orillas del sagrado río Bagmati, a la estupa de Bodhnath hacia la cual peregrinan los budistas tibetanos y a las dos antiguas ciudades estado de Patan y Bhaktapur que os explicaremos en otro post.

Mención aparte se merece el “Jazzmandú” un festival de Jazz al que fuimos con Araceli (la hermana de Josefina) que vive en Katmandú. Recordad este nombre: “Soulmates”.

Pashupatinath:

Bodnath:

Estábamos haciéndonos una foto en automático cuando de golpe llegaron todos estos niños y se pusieron en la foto. No nos pidieron dinero, sólo querían verse en la pantalla.