RoDa-Món: La volta al món de la Roser i el Dani

dimecres, 29 d’abril del 2009

La fortaleza de Kuélap

Chachapoyas es una agradable y fresca ciudad colonial situada a más de 2.300 de altura (vaya cambio con el clima de la selva). Está rodeada por profundos bosques nubosos y fue la cuna de la civilización de los Chachapoyas o “gente de las nubes” una de las muchas culturas preincaicas que habitaron en Perú. Se sabe muy poco de esta civilización pero sí se sabe que eran unos guerreros sanguinarios y que construyeron una de las fortalezas de piedra más majestuosas y altas de Perú: la fortaleza de Kuélap que es lo que nosotros hemos venido a ver.

Para llegar hasta la fortaleza se tiene que recorrer una carretera de tierra de las que quitan el hipo, en algunos tramos hay una caída vertical de 800m a tan solo 20cm de las ruedas del coche. El emplazamiento de las ruinas, en la cima de una escarpada montaña a 3.100m de altura, y las vistas que se tienen desde ellas son impresionantes. Quizás incluso más que la propia fortaleza ya que está bastante derruida.

Nuestro guía, Ronald, tiene una historia apasionante que os explicaremos en un futuro post (es digna de una película y pone los pelos de punta)…

Chachapoyas nos ha gustado mucho y nos hubiera encantado quedarnos más tiempo porque hay muchas cosas que ver por esta región: los sarcófagos de Karajía, el valle de Belén, la catarata de Gocta (3ª más alta del mundo)... Sin embargo Nacho nos espera el día 5 en Lima y no nos podemos retrasar.

Hoy mismo tomamos el bus nocturno hacia Chiclayo. Ha habido un desprendimiento y la carretera sólo esta abierta entre las 6h de la tarde y las 6h de la mañana por lo que sólo se puede ir de noche.

¡El señor se Sipán nos espera!

dimarts, 28 d’abril del 2009

De las selvas bajas a la tierra de los hombres de las nubes

Como os hemos comentado en el post anterior, de Iquitos sólo se puede salir en barco o en avión. La travesía en barco dura unos 6 días así que hemos decidido volar a Tarapoto, situada entre la base de la falda de los Andes y las vastas selvas de la cuenca amazónica. Allí nos hemos quedado a dormir antes de continuar nuestro camino hacia Chachapoyas.

Pronto nos hemos dado cuenta que los autobuses peruanos en zonas remotas no iban a ser como los brasileños o argentinos. En principio debíamos salir a las 9.30 de la mañana y en unas 6 horas estar en Pedro Ruiz para empalmar con un taxi colectivo hasta “Chachas”, cómo la llaman sus habitantes (mejor esta abreviación que la otra opción). Pues bien, hasta las 10.30 el viejo autobús no ha hecho acto de presencia y a mediodía, cuando hemos parado para almorzar, ha desaparecido durante dos horas, supuestamente para hinchar las ruedas. A pesar de todo, la espera no ha estado mal porque hemos podido ver parte del Barça-Chelsea. En fin que en vez de las 16h hemos llegado a Pedro Ruiz casi a las 20h y ya de noche. Eso sí, hay que decir que la carretera que se enfila por las laderas de los Andes a través del bosque nuboso es increíble (todavía tenemos los oídos tapados).

En el taxi colectivo de Pedro Ruiz a Chachas hemos conocido al buen Guinaldo Pizarro, un hombre de unos 60 años, abogado de profesión, que decía ser descendiente directo de Francisco Pizarro, el conquistador de Perú. Es una persona entrañable y dicharachera que nos ha explicado mil batallas y anécdotas de “su abuelito”, como le llama él, y sus descendientes. La verdad es que conversando con él se nos ha amenizado mucho el trayecto y además nos ha enviado a un hotel precioso en la misma plaza de armas que nos ha hecho un precio buenísimo gracias a su recomendación. A las 22h finalmente hemos llegado a Chachapoyas.

dilluns, 27 d’abril del 2009

De las maravillas de Noronha a los horrores de Iquitos

Tras 12 horas hacinados en una lancha rápida ya estamos en Iquitos, la mayor ciudad amazónica del Perú a la que sólo se puede acceder en avión o en barco.

En principio los turistas vienen aquí para hacer excursiones por la selva, sin embargo nosotros tras el ver el titular del periódico sólo estamos de paso ;) Aún así, hay que decir que la ciudad nos ha encantado.

El casco antiguo es tranquilo y agradable y tiene algunas casas de azulejos bonitas y una casa metálica de Eiffel (el mismo que el de la torre). Por las calles circula tal cantidad de motos y mototaxis que recuerda a una ciudad asiática.

Sin embargo, lo que más nos ha gustado es el mercado de Belén y el enorme barrio de casas flotantes a orillas del río dónde viven más de 7.000 personas ahora por fin con agua y electricidad.

El mercado es posiblemente el más fascinante que hemos visto nunca. Hay que tener estómago y uno de Greenpeace se escandalizaría porque aquí se come todo lo que se mueve: yacarés, tortugas, armadillos, monos, conejillos de indias (cuy), vísceras…. También hay toneladas de pescado del río, puestos de ceviche, tabaco, palmito, forraje…. En definitiva un conjunto de imágenes, olores y sensaciones increíbles. Todo esto acompañado del buen humor y simpatía de los vendedores.

La temible anaconda ataca de nuevo, aunque viendo la imágen no sabemos quién quería comerse a quién...

Atención: las imágenes que vienen a continuación pueden herir la sensibilidad de los lectores (tortugas, monos, yacarés y armadillos en un estado poco agraciado).

diumenge, 26 d’abril del 2009

Posts del Brasil

Tchau Brasil!

Després d’unes 7 setmanes en aquest inmens i bonic païs ha arribat el moment d’acomiadar-nos del Brasil. Hem de confessar que aquest païs que ara ens ha robat el cor, fa uns anys no ens cridava especialment l’atenció però ara entenem perquè tothom que torna d’aquí no pot parlar de Brasil sense que se li encengui la mirada.

Imprescindible visitar:

El parc nacional de Lençóis Maranhenses
Les catarates d’Iguazú (tot i que és millor el cantó argentí)
Rio de Janeiro (i voltants) i Salvador de Bahia
Les platges del nord (i si es pot l’arxipèleg de Fernando de Noronha)
Fer una excursió per la selva amazònica desde Manaus

Punts a millorar:

Tot i que Brasil és el “dragó” de llatinoamérica en termes econòmics, hem trobat que és bastant més pobre que la veïna Argentina. Hi ha un contrast enorme entre el nord (pobríssim) i el sur del païs (més industrialitzat però amb faveles igualment). En algunes zones del nord, les nenes es casen als 12 anys (i no és un bulo perquè en el barco de l’Amazones vàrem conèixer matrimonis amb la muller de 14 anys i el marit de 22 anys i noies que havien tingut els fills als 11 anys).
La delinqüència a les grans ciutats és un fet important que té als mateixos brasilers preocupadíssims. A Rio el taxi que vàrem agafar al vespre no es va parar a cap semàfor en vermell per por que l’assaltessin.

Coses que més ens han sorprès:

Hi ha una presència enorme de confessions evangèliques diferents que rivalitzen entre elles: Assambléia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Adventista,... A cada poblet hi ha una nau industrial d’alguna d’aquestes confessions i la gent porta samarretes, tatuatges o missatges en el cotxe que alaben a Déu o a Jesús.
La gent és molt educada i amable. Cada cop que pujàvem a un autobus urbà amb les motxilles era un tinglado ja que per a que la gent no es coli hi ha un torn minúscul que era impossible fer girar quan vas carregat. Amb tot, sempre hem trobat persones disposades a ajudar-nos amb les motxilles, a cedir-nos el pas i a indicar-nos on haviem de baixar.
El poble brasiler és bastant presumit... Enlloc hem vist tants tatuatges com a aquí. I no cal dir que a la platja totes les dones tinguin l’edat que tinguin van amb “calceta brasilera”. Ara, de topless ni parlar-ne i hi ha força noies que enlloc de depilar-se només es tenyeixen els pèls de les cames. També hem vist que els hi encanta fer “poses” a les fotos (hem presenciat alguna “sessió” de dones entrades en carns i anys digne del playboy).
Ens pensàvem que els argentins eren els reis dels dolços... doncs bé sentint-ho molt, de moment hem de donar el títol als brasilers. Al sud del Brasil hem menjat els millors dolços i pastissos que hem probat mai i a més al carrer! A les estacions d’autobusos locals de Ilha Santa Catarina vàrem menjar unes maduixes recobertes de llet condensada i xocolata que mmmmm... I a tot arreu hi havia uns carritos ambulants amb desenes de pastissos diferents recent fets deliciosos! Per desgràcia al nord els dolços éren més aviat pobres i ja no vàrem menjar tant de tenderete del carrer (els salgados del nord no ténen res a veure amb els del sur).
Els autobusos llargs ténen un problema molt important: hi fa un fred que pela!!!! Ténen fixada la temperatura a 18ºC i t’has de vestir com si anessis al polo norte per a aguantar. A cada bus hi ha un pobre desprevingut que puja tal i com bé del carrer i s’acaba barallant amb el conductor (que no toca la temperatura ni que el matin). Total que quan fem una parada el pobre congelat ha d’obrir el seu equipatge i posar-se tot el que té a sobre per a aguantar. En alguns busos fins i tot et dónen mantes.
El prototip de brasiler és blanc, negre, asiàtic, ros, moreno, castanys, ulls foscos, ulls clars,... En definitiva qualsevol persona pot passar com a brasiler! Vàrem conèixer a Noronha una parella de japonesos que ens van comentar que a Sao Paulo la gent els parava pel carrer per a demanar-los indicacions en portuguès (al sur hi ha molts brasilers d’origen japonès). Ens van dir que per primera vegada a la vida havien passat com a locals i no se’ls veia “guiris”.
S’utilitzen molt els motes i els diminutius. Fins i tot hi ha personatges il·lustres que han passat a la història amb el seu mote. Per exemple “Tiradentes” que significa “Sacamuelas” (perquè era dentista) i l’Aleijandinho (que vol dir el “Tullidito” perquè tenia la lepra).

En resum com diuen els brasilers, Brasil e muito legal (mola molt) i marxem d’aquí amb un molt bon sabor de boca i amb ganes de tornar-hi algun dia!

Un carro de pastissos a Ilha Grande

El torn infernal dels busos i les calcetes brasileres

Curiositats del portuguès. Cachorro vol dir gos no cadell i les borracharias són els llocs on es ven "borracha" ho sigui cautxú

Tabatinga: Dónde el reggaeton se funde con el forró

Tras la excursión por la selva ya estamos en la ciudad brasileña de Tabatinga en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Tabatinga es la típica ciudad fronteriza bastante desordenada, caótica y con mucha presencia militar. De hecho tiene fama de ser bastante peligrosa: “ciudad de nadie, aquí por nada: pam!” me comentaba el chico del hotel haciendo el gesto de ponerse una pistola en la cabeza. La vecina Leticia, en Colombia, tiene fama de ser más agradable pero no hemos tenido tiempo de visitarla. La localidad de Santa Rosa (Perú) está justo al otro lado del río cruzando con pequeñas lanchas que tardan unos 10 minutos en hacer la travesía.

Nosotros decidimos quedarnos en Tabatinga porque era el único sitio donde había hospedaje a dos pasos del puerto para cruzar a Perú. La lancha rápida a Iquitos sale del embarcadero de Santa Rosa a las 4 de la mañana (y allí no había donde quedarse a dormir).

Ayer tuvimos que ir a la policía federal brasileña para sellar nuestro pasaporte (por poco no nos tenemos que quedar aquí dos días más porque era sábado y sólo trabajan hasta las 5 y el domingo está cerrado).

Por la noche el hotel fue todo un show, primero por la música a todo volumen de los bares y discotecas de la zona. Aquí el forró que ha sido la banda sonora de nuestro viaje por Brasil deja paso por momentos al reggaeton. Después porque presenciamos una escena de telenovela con gritos, lloros, platos, vasos y cubiertos volando…No sabemos qué ha pasado pero la dueña del hotel estaba enfurecida con otra mujer que acabó con algún que otro corte. Después del melodrama me vino y nos dijo: “ay amorsitos, discúlpenme… les prometo que no habrá más follón en toda la noche…”.

Esta mañana el chico del hotel nos ha acompañado al puerto (zona bastante peligrosa) y hemos tomado la lancha hacia el lado peruano. La verdad es que parecíamos clandestinos cruzando el río de noche a las 4 de la mañana. Al llegar al embarcadero han aparecido los policías peruanos que nos han sellado el pasaporte allí mismo… ¡Ya estamos en Perú!

Esta vez no tenemos fotos de Tabatinga, así que para animar el post ponemos ésta de las semillas amazónicas que utilizan para hacer pulseras y collares

divendres, 24 d’abril del 2009

Yacarés, perezosos, monos, tucans i piranyes: Amazing Amazon!

Acabem de tornar d’una excursió d’un dia i mig per la selva que ens ha cundit com si hi haguessim estat el triple de temps!

Quan ens vàrem plantejar fer aquesta excursió la veritat és que no n’esperàvem gran cosa... En primer lloc teniem poc temps i com que existeix la falsa creença que a prop de Manaus no és tant autèntic com quan te’n vas més lluny ja haviem abandonat la idea de veure molts animals. En segon lloc, la majoria de la gent que torna d’excursions de més dies també et comenta que l’Amazones no és aquella selva que tothom s’espera amb tribus a cada dos passes i animals per tot arreu. Així que ens sentiem afortunats si aconseguiem veure un yacaré, algún mono i alguna piranya...

D’excursions per la selva n’hi ha tantes com vulguis per al final acabar veient més o menys al mateix: una representació de com vivien els indígenes, pesca de piranyes, avistament de yacarés i altres animals i anar a veure els dofins rosats.

Nosaltres teniem clar que no voliem tornar a agafar un barco ni voliem fer grans trekkings per la selva (que ara està completament inundada). Ens feia més il·lusió anar en canoa pel bosc inundat i intentar avistar des d’allí algún que altre animaló. Vist que a les tribus més autèntiques no se les pot visitar sense un permís especial del govern vàrem decidir deixar-nos-ho córrer. I de dofins ja n’haviem vist uns quants desde el barco. Total que amb aquestes idees en ment ens vàrem plantar a la agència Amazon Gero Tours i vàrem tenir la gran sort de coincidir amb en “Cobra” que ens ha organitzat un tour a la nostra mida per a nosaltres sols que ens ha entusiasmat (i a més a meitat de preu de la resta)!

Resulta que ell és originari d’una bonica reserva del davant mateix de Manaus (Mirituba). Així que després de molts anys de fer de guia per diverses parts de l’Amazones es va adonar que les coses que volien veure els turistes les tenia presents just a casa seva! Fa menys d’un any que amb l’ajuda de la seva familia han construït 6 cabanes en un montícul davant del llac de les cobres i ara estan començant a explotar-les amb l’ajuda del seu antic jefe Gero que li deixa presentar-les a turistes que ténen poc temps i no els hi surt a compte anar a un lodge a més de 6 hores de Manaus.

No ens hauria pogut sortir millor la jugada! Mirituba és un lloc preciós i verge. En “Cobra” ha resultat ser un guia excepcional i en un dia i mig hem vist més animals que els que se solen veure en una excursió de 4 dies! Tot això acompanyats per la seva amable familia que han estat pendents de nosaltres en tot moment. Imperdibles les històries que explicava la seva mare sobre picades d’escurçó i antídots casolans, anacondes de 7 metres que habiten al llac i el yacaré de 6 metres que havia atacat la canoa d’un menino del poble feia una setmana.

No hem parat de fer excursions amb la canoa a tota hora (per la tarda, per la nit, abans que sortís el sol, al migdia,...). Obrint-nos cami entre la selva a cop de “machete”. Hem acabat reventats! El recompte d’animals és llarg: cinc yacarés, monos de diferents tipus (inclosos els sorollosos “aulladores” que se sentien desde quilòmetres de distància però que eren tant difícils de trobar), iguanes enormes (una quasi bé se’m cau al cap), dos perezosos, àguiles, tucans, una òliva, una serp, aranyes, granotes i... fins i tot tres piranyes (que ha pescat el guia perquè nosaltres només treiem peixos normals)!